بررسی کامل خودروهای دست دوم

بررسی کامل خودروهای دست دوم

 

 

رسانه خودرو ::شرایط اقتصادی خاص از یک سو و وضعیت فعلی بازار خودروی کشور از سوی دیگر باعث شده اند که طیف گسترده ای از مردم برای خرید وسیله نقلیه حق انتخاب بسیار محدودی داشته باشند.خرید ماشین دست دوم همیشه نیاز به یک متخصص برای بررسی وضعیت ظاهری و فنی خودرو دارد. اگر کمی خوش شانس باشید و یک دوست یا آشنای تعمیرکار و همینطور یک دوست نقاش و صافکار خوب داشته باشید خیالتان از این بابت راحت است. اما اگر چنین دوستانی نداشتید یا در یک وضعیت اکازیون برای خرید ماشین قرار گرفتید، چه می کنید؟

آیا تا به حال به افرادی که با ترس و نگرانی سراغ فروشندگان خودروهای دست دوم می روند، توجه کرده اید؟ به نظر شما علت این نگرانی چیست؟ به نظر می رسد که عمده این دغدغه و نگرانی ناشی از عدم آگاهی و تخصص کافی در زمینه خودرو باشد. در این مقاله، نکات و دانستنی های مهم  برای خرید موفقیت آمیز یک خودروی دست دوم آورده شده است. این راهنما که در ۱۰ گام تنظیم شده است، به شما کمک می کند تا با بخش های اصلی خودرو آشنا شوید و آن ها را در حین خرید خودروی دست دوم مدنظر قرار دهید. اگرچه این نکات جنبه آگاهی عمومی دارند، اما اکیداً توصیه می شود درصورتی که در انتخاب نهایی با تردید جدی مواجه شدید، از یک متخصص بخواهید تا خودروی موردنظرتان را بررسی کند.

وضعیت ظاهری (بدنه)
۱
به تمامی خطوط روی ماشین با دقت نگاه کنید.

 از انعکاس تصاویر روی بدنه گرفته تا حاشیه و درز درها و دیگر قطعات ماشین. همگی باید کاملا بی عیب و نقص باشند.

۲
مطمئن شوید که خودرو هیچگونه آثار تصادف و رنگ شدگی نداشته باشد.

به تصویر زیر دقت کنید: این ماشین هرگز تصادفی نداشته است و تمامی خطوط روی بدنه کاملا بی عیب و نقص و در یک راستا هستند. به انعکاس روی بدنه توجه کنید: کاملا بی نقص است؛ هیچگونه موج و سطح نا همواری روی بدنه دیده نمی شود و کیفیت رنگ بدنه در تمام طول ماشین یکسان است. موجهای موجود در انعکاس تصاویر روی بدنه نشانه احتمال صافکاری و رنگ شدگی مجدد بنده می باشند.

۳
آثار تصادف و ضربه را روی بدنه خودرو مشخص کنید.

نگاهی به تصویر زیر بیندازید: موجهای موجود روی گلگیر عقب خوردو نشان می دهد که تصادفی در قسمت عقب خودرو رخ داده است.

۴
آثار رنگ شدگی را روی بدنه خودرو مشخص کنید.

از فواصل و زوایای مختلف به رنگ بدنه نگاه کنید. آیا رنگ پنل های مختلف بدنه (گلگیر، در، کاپوت، صندوق عقب، سپر و …) با هم همخوانی دارند؟ به تصویر نگاه کنید؛ “در” این ماشین قرمز رنگ، دوباره رنگ شده است. می توانید این موضوع را از تفاوت رنگ در ماشین و گلگیر تشخیص دهید. به کیفیت و ترکیب رنگ دقت کنید. آیا یکی از پنل ها (در یا گلگیر) نسبت به بقیه بدنه براق تر به نظر نمی رسد؟ پس به احتمال زید به تازگی رنگ شده است. آیا بافت و ترکیب رنگ در یکی از قسمت های بدنه با بقیه نقاط متفاوت است؟ این قسمت احتمالا دوباره رنگ شده است.

  • رنگ اصلی ماشین در تمام سطوح، یکدست است. اگر بتوانید یک ضخامت سنج رنگ خودرو گیر بیاورید، می توانید با استفاده از آن میزان ضخامت رنگ نقاط مختلف بدنه را بسنجید و اگر ضخامت قسمتی بیش از ۱۱۰ میکرون بود می توان نتیجه گرفت که این قسمت از بدنه دوباره رنگ شده است و بنابراین بر ضخامتش افزوده شده است. ضخامت رنگ اصلی بدنه باید بین ۷۰ تا ۱۱۰ میکرون باشد.
۵
درز و حاشیه تمامی قسمت های بدنه را چک کنید.

درز تمامی پنل ها باید در تمام طول درز یکسان باشد. درز های موجود در یک طرف خودرو باید نسبت به طرف دیگر یکسان باشند. اگر درز یک قسمت بیش از اندازه باز یا بیش از اندازه به هم نزدیک بود، به طرف دیگر خودرو بروید و درز ها را با هم مقایسه کنید. آیا این تفاوت قابل توجه است؟ در تصویر زیر به تفاوت اندازه درز ها در دو طرف این ماشین دقت کنید. حتما تصادفی برای این ماشین رخ داده است.

۶
آثار خوردگی را روی بدنه خودرو مشخص کنید.

به تصویر خوردگی بدنه در زیر نگاه کنید. اگر روی بدنه خودرو آثار خوردگی مانند این وجود داشته باشد، دیگر ادامه بررسی خودرو بی فایده است و بهتر است به سراغ ماشین دیگری بروید. حتی اگر این خوردگی های روی بدنه را تعمیر کنید، دوباره ظاهر می شوند. به احتمال زیاد وضعیت در زیر خودرو بدتر هم است. خوردگی در ناحیه ترمز ها، مخزن سوخت، و دیگر نقاط خودرو باعث نا امن بودن این اتوموبیل به طور کلی برای رانندگی می شود.

  • برای کشف نقاط خوردگی رفو شده، باید از یک آهنربا استفاده کنید.  بیشترین احتمال خوردگی را می توان در قسمت پایینی گلگیر، پنل زیر درهای خودرو و اطراف پیدا کرد. آهنربا را در طول این نقاط، به بدنه بچسبانید. اگر در نقطه ای آهنربا به بدنه نچسبید می توان احتمال داد که فلز این قسمت خورده شده است و برای پر کردنش از بتونه استفاده شده است.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام اول: اگر قصد دارید از طریق مراکز متمرکز فروش خودروهای دست دوم، نمایشگاه ها، یا دلال های خودرو، ماشین بخرید، بهتر است قبل از هر کاری سری به سایت های اینترنتی مربوط به اطلاعات خودرو بزنید و از حدود قیمت خودروی موردنظر مطلع شوید. در تلاش است تا اطلاعات خودروی مفیدی را در اختیار شما قرار دهد و امیدواریم به زودی قیمت لحظه ای خودرو را در اختیار شما قراردهیم.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام دوم: متخصصان خودرو بر این باورند که هر خودرو به طور میانگین سالانه ۱۵,۰۰۰ کیلومتر کار می کند. بنابراین اگر میزان کارکرد خودروی موردنظر شما بیش از این مقدار است، باید دقت داشته باشید که این خودرو بیش از حد مورد استفاده قرار گرفته است. حتماً دقت داشته باشید که شماره موتور و شماره شاسی با شماره های مندرج بر روی کارت خودرو یکسان باشد. پس از حصول اطمینان از این موضوع، بهتر است خودرو را همراه با فروشنده در شرایط مختلف جاده ای مورد تست رانندگی قرار دهید. هنگام رانندگی دقت داشته باشید که فرمان خودرو مستقیم باشد و به سمت چپ یا راست متمایل نشود.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!
10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم! 10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام سوم: در این مرحله باید دقت کنید که خودروی موردنظر، پوسیدگی بدنه نداشته باشد. بهتر است بدنه خودرو را در هوای روشن و آفتابی بررسی کنید. در نور روز، پوسیدگی  های موجود در زیر سپرها و رکاب ها به خوبی قابل رؤیت هستند. اگر احیاناً دیدید که بخش هایی از بدنه زنگ زده است، به آرامی با انگشت روی آن فشار دهید تا ببینید صدا می دهد یا خیر. اگر صدایی شنیدید، مطمئن باشید که در آن بخش پوسیدگی وجود دارد. معمولاً زیر گل گیرها، اگزوز، و گوشه درب ها زنگ زدگی های متعددی به چشم می خورد. در صورتی که در این قسمت ها زنگ زدگی دیدید، بهتر است از یک متخصص بخواهید تا قطعیت یا عدم قطعیت پوسیدگی در این بخش ها را بررسی کند. گفتنی است، گاهی اوقات روی لوله های ترمز نیز زنگ زدگی وجود دارد که در این مورد باید آن ها را تعویض کرد.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام چهارم: آن چه که از اهمیت زیادی برخوردار است، بررسی عدم وجود آثار تصادف در خودروست. بهتر است خودرو را از هر زاویه ای مورد بررسی قرار دهید؛ اگر درب ها با چارچوب بدنه موازی نبودند، قطعاً این خودرو سابقه تصادف داشته است. سعی کنید نایکنواختی های رنگی را روی بدنه اتومبیل پیدا کنید. در مورد بخش هایی از بدنه خودرو که موج رنگ در آن قسمت ها به چشم می خورد، باید گفت که در این بخش ها تصادف رخ داده و با صافکاری و نقاشی برطرف شده است. از آن جا که در مرحله صافکاری و نقاشی از بتونه استفاده می شود، بهتر است با استفاده از یک آهنربا نیز وجود بتونه را در همه جای بدنه خودرو چک کنید. در صورتی که آهنربا در قسمت هایی از بدنه خودرو، به بدنه نچسبد، آن قسمت صافکاری شده است و حاکی از وقوع تصادف قبلی در آن نقطه است. باید توجه داشته باشید که همه این بررسی ها زمانی باید انجام شود که خودرو خیس نباشد، زیرا روی خودروی خیس نمی توان مشکلات را پیدا کرد.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

۱
قبل از خرید تحقیق کنید.

به طور کلی هر ماشینی یک سری نقاط ضعف مختص به خودش دارد که فقط دارندگان این مدل خودرو ها از آنها با خبر هستند. قبل از خرید، سایتهای تخصصی نقد و بررسی خوردو و فاروم های گفتگو را به خوبی مطالعه کنید و ببینید که دارندگان این ماشین ها عموما از چه موضوعاتی در مورد خودرو خود گله مند هستند (سیستم صوتی خودرو؟ صدای زیاد موتور؟ مشکل گیربکس؟ سفتی فرمان؟ و … ). می توانید از دوستان و فامیل و حتی در خیابان از دارنده این مدل ماشین سوالاتی در مورد عملکرد فنی خودرو بپرسید. هنگامی که از این مشکلات احتمالی آگاه شدید، با دید بازتر و آمادگی بیشتری می توانید ماشین را بررسی کنید.

وسایل زیر را آماده کنید.
  • قلم و کاغذ. تمامی مشخصات اتوموبیل هایی که بازدید می کنید بر روی کاغذ بنویسید. قیمت، رنگ، سال تولید، میزان کارکرد، لوازم جانبی، نکات مثبت و نکات منفی مشاهده شده. این یادداشت ها بعدا در مرحله انتخاب نهایی خودرو به شما کمک می کند.
  • پرینت چک لیست مواردی که باید چک شوند. چک لیست موجود در بالای همین صفحه را پرینت کنید و هنگام خرید خوردو تمامی این موارد موجود درلیست را چک کنید تا چیزی را فراموش نکنید.
  • یک چراغ قوه کوچک. داشتن یک چراغ قوه برای بررسی وضعیت زیر خودرو، موتور و دیگر متعلقات زیر کاپوت خیلی به کار خواهد آمد.
  • یک آهنربای کوچک. آهنربا به شما برای یافتن نقاط تعمیر شده پنهان از دید کمک می کند.
  • دستمال حوله ای. برای چک کردن روغن موتور یا دیگر نقاط به کار می آید.
  • یک CD موسیقی. برای چک کردن وضعیت سیستم صوتی.
۳
بدنه ماشین را چک کنید.

بعد از حضور در محل، در اولین مرحله یک دور کامل دور ماشین بزنید و ظاهر کلی ماشین را ببینید. از تمام زوایا به ماشین نگاه کنید و ببینید که آیا ماشین از تمام سمت ها تراز است یا یک سمت نسبت به سمت دیگر پایین تر است؟ معمولا وقتی که ماشین برای مدت طولانی با سرنشین و بار کامل مورد استفاده قرار می گیرد، سیستم فنربندی عقب ضعیف می شود و افت می کند. آیا چرخ های ماشین از لحاظ عمودی کاملا عمودی هستند یا کمی به اطراف منحرف شده اند؟ با گذشت زمان چرخها از تراز خارج می شوند. همینطور که قطعات سیستم تعلیق خودرو ساییده می شوند، با گذشت زمان می توانید ببینید که چرخ ها از بالا به سمت درون گلگیرها کج شده اند که این امر باعث سایش سریعتر لاستیک ها می شود.

۴
مشکلات ظاهری موجود را مشخص کنید.

هر مشکل ظاهری که مشاهده می کنید در چک لیست با تیک زدن یا ضربدر علامت بزنید: ترک روی شیشه ها، خط و خراش روی بدنه، تو رفتگی های روی بدنه، چراغ های شکسته،  قالپاق چرخ ها، آینه بغل، برف پاک کن و …

گام پنجم: بررسی طول عمر خودرو، از دیگر پارامترهایی است که در حین خرید خودروی دست دوم باید مدنظر قرار داد. بدین منظور، با دقت صفحه کیلومتر خودرو را چک کنید. آن چه که در این جا حائز اهمیت است، در یک خط بودن شماره های شمارنده کیلومتر است. اگر در یک خط نبودند، مطمئناً یا با اشکال فنی روبرو بوده اند یا توسط اشخاص دستکاری شده اند. این موضوع را نیز بررسی کنید که آیا میزان کارکرد ماشین با شرایط ظاهری آن هم خوانی دارد یا خیر. به طور مثال، خوردگی کاور لاستیکی پدال ترمز یا کلاچ و کهنگی سردنده یا فرمان، ازبین رفتن عاج تایر، همگی نشان دهنده کارکرد بیش از حد ماشین هستند. درصورتی که با وجود کارکرد کم خودرو، شرایط ظاهری آن خوب است، این اطمینان را از فروشنده بگیرید که خودرو به مدت طولانی بدون استفاده نبوده است. در غیر این صورت، احتمال وجود اشکالات موتوری در خودرو دور از انتظار نیست.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام ششم: بخش بسیار مهمی که باید مدنظر قرار داد، موتور خودروست. معمولاً کثیف و به هم ریخته بودن موتور، نشان دهنده عدم سرویس مناسب خودرو در زمان بندی های خاص است. البته دقت داشته باشید که گاهی اوقات تمیز و مرتب بودن بیش از حد نیز می تواند اشکال داشته باشد، زیرا در این حالت این احتمال نیز وجود دارد به منظور پنهان نمودن اشکالات چنین تمیزکاری صورت گرفته باشد. قبل از روشن کردن موتور، روغن آن را چک کنید تا میزان آن اندازه باشد و رنگ آن نیز تغییر نکرده باشد. اگر مقدار روغن، کم یا رنگ آن سیاه بود، از فروشنده بپرسید آخرین بار چه زمانی این ماشین سرویس شده است. هم  چنین دقت کنید که از موتور و اتصالات آن نشتی روغن وجود نداشته باشد. حتماً دقت داشته باشید زمانی که خودرو را روشن می کنید، چراغ روغن به سرعت خاموش شود و هیچ صدای غیر معمولی از موتور ماشین به گوش نرسد. در ادامه، دور موتور را با فشار دادن پدال گاز بالا ببرید. زمانی که دور موتور بالا می رود، نه تنها دمای موتور نباید بیش از حد بالا برود، بلکه هیچ نوع دود سیاه یا آبی رنگی نیز نباید از اگزوز خارج شود. این موارد در واقع از نشانه های ناسالم بودن موتور است. هم چنین در حین بررسی هایی که روی موتور انجام می دهید، رادیاتور خودرو را نیز چک کنید که زنگ زدگی نداشته باشد. گفتنی است، خودرویی که بدون ضدیخ مورد استفاده قرار گرفته باشد، عملکرد خوبی در سیستم خنک کننده نداشته است.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام هفتم: از نقطه نظر فنی گیربکس نیز جزء بخش های مهمی است که باید چک شود. اصولاً کلاچ که از اجزای مرتبط با گیربکس می باشد، باید نرم باشد و به واسطه آن، همه دنده ها به راحتی جا روند. اگر در دور موتور بالا، دنده ها به سختی جا می روند، احتمالاً صفحه کلاچ باید تعویض شود. برای اطمینان می توان با رانندگی در سربالایی به ویژه با دنده بالا، از سلامت صفحه کلاچ مطلع شد. هنگام رانندگی در سرعت های بالاتر از حد نرمال، دنده معکوس را نیز امتحان کنید. این مورد نیز کمک می کند تا از سلامت گیربکس بیش تر مطمئن شوید. اگر صدای خرخر شنیدید یا دنده ها اصطلاحاً رد کردند، گیربکس را باید تعویض کرد.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام هشتم: آج و دیواره لاستیک های خودروی موردنظر را حتماً مورد بررسی قرار دهید. لاستیک با آج کم تر از ۱٫۶ میلی متر دیگر قابل استفاده نیست و لاستیک باید به طور کامل عوض شود. دیواره های لاستیک نیز نباید هیچ نشانی از آسیب دیدگی یا برآمدگی داشته باشند. لاستیک های ناهموار حاکی از وجود اشکال در فرمان، کمک فنرها، یا جلوبندی است. برای بررسی کمک فنرها باید از هر چهار گوشه، خودرو را به سمت پایین فشار دهید تا ببینید آیا ماشین به سرعت به سر جای اول خود باز می گردد یا خیر. اگر کمک فنرها سالم باشند، خودرو به سرعت به حالت اول خود باز می گردد. اگر خودرو در دست اندازها به نرمی حرکت نکند یا هدایت دقیقی نداشته باشد، کمک فنرها دچار مشکل شده اند. به علاوه، بررسی کنید ببینید که ضربه گیرها نشتی روغن نداشته باشند. معمولاً وجود روغن در بخش داخلی رینگ چرخ ها یا سطح خارجی کمک فنرها نشان دهنده عملکرد ناکارامد ضربه گیرهاست.

 

گام نهم: فرمان نیز از دیگر قسمت  هایی است که در حین خرید خودرو باید مورد توجه قرار داد. برخی مشکلاتی که در عملکرد فرمان دیده می شود معمولاً ناشی از کم یا زیاد بودن فشار باد لاستیک ها است. بهتر است هنگامی که فرمان را می چرخانید از دوست خود بخواهید تا لاستیک ها را بررسی کند. در این شرایط، هیچ تأخیر یا خلاصی نباید در گردش فرمان و چرخ ها مشاهده شود. لازم به ذکر است بالانس نبودن چرخ ها باعث لرزش فرمان در حین حرکت می شود.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

گام دهم: آخرین گام پیش از انتخاب خودروی موردنظر، بررسی چگونگی عملکرد ترمزهاست. وقتی موتور خاموش است، پدال ترمز باید کاملاً سفت باشد و پایین نرود. در این حالت، پدال ترمز را چند بار فشار دهید و پایین نگه دارید و در همان حال موتور را روشن کنید. در این هنگام، پدال ترمز باید نرم شود و به آرامی پایین برود. هنگام ترمزهای شدید به ویژه در سرعت بالا، جهت حرکت اتومبیل نباید تغییر کند. لرزش خودرو در هنگام ترمز، نشان دهنده معیوب بودن دیسک های ترمز در چرخ های جلوست. شیلنگ های ترمز در بخش داخلی رینگ چرخ ها نیز نباید نشتی یا برآمدگی داشته باشند.

10 گام ضروری برای خرید یک خودروی دست دوم!

 

وضعیت ظاهری (چرخ ها – شیشه ها)
۱
به تمامی ترکها، شکستگی ها و خط و خطوط روی شیشه ها توجه کنید.

یک ترک ساده در سرما و گرما بزرگتر می شود و باعث می شود که در آینده مجبور به تعویض کل شیشه شوید. گاهی قسمت فلزی برف پاک کن باعث ایجاد خط و خش روی شیشه می شود که در نور زیاد آفتاب دید شما را مختل خواهد کرد.

۲
از نزدیک وضعیت لاستیک ها را بررسی کنید.

آیا لاستیک ها از مارکهای شناخته شده هستند، یا بی نام و نشان هستند؟ آیا هر چهار چرخ به علاوه چرخ زاپاس یکسان هستند ؟ به طرح آج ها توجه کنید. اگر بیش از حد ساییده شده باشند باید تعویض شوند. به علاوه اگر هرگونه ترک خوردگی، باد کردگی و برشی روی سطح چرخ مشاهده شد، باید تعویض شود. اگر یک طرف چرخ نسبت به طرف دیگرش بیشتر ساییده شده باشد، نشان دهنده این است که مشکلی در سیستم تعلیق و تراز چرخها  وجود دارد.

وضعیت ظاهری (داخل خودرو)
۱
وضعیت ظاهری داخل خودرو را چک کنید.

وضعیت ظاهری خودرو یک مشخصه دیگر برای ارزیابی وضعیت کلی خودرو است. تمیزی، و بی عیب و نقص بود ظاهر اتوموبیل میزان رسیدگی و مراقبت دارنده خودرو را از اتوموبیل نشان می دهد. دستگیره شکسته در، جای سوختگی، پارگی و کثیفی روکش صندلی ها، شل بودن آفتابگیر،  کفی های کثیف و نامرتب، فرمان و پدالهای ساییده شده و غیره همه را در چک لیست علامت بزنید.

  • استفاده بیش از حد از خوشبوکننده ماشین نشان می دهد که مالک خودرو قصد دارد بوی بد خودرو را پنهان کند. بوی بد داخل خودرو از آن مشکلاتی است که به راحتی نمی توان از شر آن خلاص شد. در صندوق عقب را باز کنید و ببینید بوی کپک به مشام میرسد یا نه؟ کاور زاپاس یا موکت کف صندوق را کنار بزنید و ببینید که نم نباشد. نم بودن کف صندوق نشان می دهد که در جایی یک نشتی آب وجود دارد.
  • تمامی در ها از جمله در صندوق را باز و بسته کنید و مطمئن شوید که مشکلی وجود نداشته باشد.
۲
تمامی قسمتهای الکتریکی خودرو را چک کنید.

بالابر شیشه، قفل درها، عملکرد برف پاک کن و شیشه شور، سیستم صوتی، چراغ جلو، چراغ عقب، مه شکن، چراغ اخطار و غیره. ویژگیهای خاص مانند گرم کن صندلی، تنظیم الکترونیکی ارتفاع صندلی و فرمان، تنظیم الکترونیکی آینه بغل، سانروف،سیستم کروز کنترل و غیره. وجود هرگونه مشکلی در این قسمت ها گاهی نیاز به صرف زمان و هزینه بسیار برای عیب یابی و تعمیر دارد.

۳
سیستم تهویه خودرو (ایر کاندیشن) را چک کنید.

چک کردن این قسمت بسیار اهمیت دارد. موتور را روشن کنید و اجازه دهید موتور خودرو برای چند دقیقه گرم شود. A/C را فعال کنید. کولر ماشین بلافاصله باید کار کند و بعد از چند ثانیه باید باد بسیار خنکی احساس کنید، مگر اینکه هوای بیرون خیلی سرد باشد. گاهی این مشکل فقط به گاز کولر مربوط می شود اما بعضی اوقات مسئله کمی پیچیده تر است و سیستم تهویه و سرمایشی خودرو نیاز به تعمیر اساسی دارد. بخاری را روشن کنید. یکی از مشکلات بخاری خودرو ممکن است نشتی بخاری باشد که تعمیر آن ممکن است بسیار گران تمام می شود. اگر هنگام روشن کردن بخاری هوای خروجی از دریچه ها به نظرتان مرطوب می آمد و بوی ضدیخ می داد یا اگر بعد از روشن شدن بخاری شیشه ها بخار گرفت، این نشانه این است که بخاری ماشین نشتی دارد.

۴
به آثار ناشی از غوطه ور بودن ماشین در آب توجه کنید.

آسیب های ناشی از قوطه وری در آب حتی اگر در حال حاضر به چشم نیاید، اما در بلند مدت مشکلات پر هزینه ای در بر خواهد گذاشت. دلیلش هم این است که نفوذ آب به قطعات داخلی خودرو باعث آسیبهای ناشی از زنگ زدگی و خوردگی قطعات خواهد شد. اگر درهنگام بررسی بدنه متوجه آثار غوطه وری خودرو در آب یا رطوبت موکت های داخل خودرو ، یا حتی بوی کپک مانند حاصل از رطوبت شدید باید آن را جدی بگیرید. تمام لبه های زیرین پنل پایین درها و  زیر خودرو را بررسی کنید و به دنبال آثار زنگ زدگی و خوردگی بگردید. آثار خوردگی در زیر صندلی ها، رنگ شیر-قهوه ای روغن موتور و روغن گیربکس از دیگر آثار احتمالی قوطه وری خودرو در آب می باشند.

وضعیت فنی
۱
کاپوت را بالا بزنید.

نوبت به وضعیت فنی ماشین می رسد. به ظاهر کلی موتور نگاه کنید. به نشانه های تعمیرات قبلی خودرو توجه کنید: پیچهای شکسته یا غائب، سیمهای چسب خورده، درپوش و کاور قسمت های مختلف و هرچیز دیگری که به نظر درست نمی آید. به آثار نشتی توجه کنید. در تصویر زیر آثار نشتی حاصل از یک ترک کوچک روی رادیاتور مشخص است که باعث گرم شدن بیش از حد خودرو می شود.

۲
به سیمکشی ها توجه کنید.

اگر سیمکشی ها به نظر نو میرسند و با سیمکشی اصلی خودرو فرق دارند، از مالک خودرو علتش را بپرسید. ممکن است سیستم الکترونیکی جدیدی روی خودرو نصب شده باشد که در صورت خرابی، عیب یابی و تعمبر آن مشکل خواهد بود.

۳
وضعیت تعویض روغن خودرو را مورد بررسی قرار دهید.

خیلی مهم است که بدانید روغن ماشین به طور مرتب عوض شده باشد. می پرسید چرا؟ چون تعویض به موقع روغن موتور روی دوام موتور تاثیر خواهد گذاشت. موتور یک نیسان ماکسیما بعد از طی کردن تنها ۵۶۰۰۰ کیلومتر، نیاز به تعمیر جدی داشت و آن هم تنها به دلیل اینکه ۱۹۰۰۰ کیلومتر را بدون تعویض روغن موتور طی کرده بود. باید این را هم در نظر داشت که موتور ماکسیما یکی از قابل اطمینان ترین موتور های موجود در بازار ایران است اما با این وجود عمل نکردن به این نیاز ساده و در عین حال اساسی، ماشین را زمین گیر کرده است.

  • نکاتی هستند که با توجه به آنها می توانید متوجه میزان رسیدگی نامطلوب مالک خودرو شوید: کثیفی موتور، بوی روغن سوخته، خوردگی اتصالات باتری، نشت روغن همگی نشانه رسیدگی نامطلوب مالک خودرو است. واضح است که از سوی دیگر، تمیز بودن موتور نیز نشانه رسیدگی صحیح مالک خودرو نیست. اکثر فروشندگان خودرو قبل از فروش ماشین را به کارواش می برند.
  • ماشین را خاموش کنید و درپوش محفظه روغن موتور را باز کنید. به کناره درپوش و داخل موتور نگاه کنید. اگر درپوش و دهانه محفظه با یک روغن سیاه و غلیظ پوشیده شده باشند، نشانه خوبی نیست.
  • میله ی گِیج روغن موتور (میله بلند اندازه گیری سطح روغن موتور) را بیرون بکشید، آن را پاک کنید و دوباره تا انتها وارد حفره کنید. حالا با بیرون کشیدن دوباره میله، وضعیت را چک کنید. دو خط نشان یا یک ناحیه هاشور خورده، روی میله وجود دارد. خط اول در بالا نشانده پر بودن مخزن و خط پایین میزان پایین بودن مقدار روغن را مشخص می کند. میزان مطلوب باید بین این دو ناحیه باشد. اگر این میزان خیلی به خط نشان پایین نزدیک باشد و روغن طبق تصویر خیلی سیاه و غلیظ باشد، نشان می دهد که موتور ماشین روغن کم می کند و یا لینکه مدت زیادی است که روغن عوض نشده است.  به خود میله اندازه گیری نگاه کنید. اگر بیش از اندازه کثیف باشد و با  پسمانده مواد تیره رنگ روغنی پوشیده شده باشد نشانه رسیدگی نامطلوب مالک خودرو است.
۴
سیستم گیربکس ماشین را چک کنید.
  • دنده دستی: در سیستم دنده دستی باید ماشین را در حال حرکت با تمامی دنده ها تست کنید. تمام دنده ها باید به آسانی و بدون ایجاد هیچ گونه صدایی تعویض شوند. هنگام گرفتن کلاچ اگر حس کردید ماشین زیادی گاز می خورد ( دور موتور بالا می رود اما ماشین سرعت نمی گیرد)، صفحه کلاچ باید تعویض شود. دنده عقب باید بدون تولید صدای قژ مانند، سایش و برخورد تعویض شود.
  • دنده اتوماتیک: وجود مشکل در سیستم دنده اتوماتیک بسیار رایج و هزینه بر است. هرچند بدون مراجعه به یک تعمیرکار متخصص نمی توانید تمامی مشکلات موجود را بررسی کنید اما نکاتی هستند که باید به آنها توجه کنید. ابتدا میزان روغن گیربکس را چک کنید. روغن نباید بوی سوختگی بدهد و باید شفاف و تمیز باشد.  مطلب دیگری که باید به آن توجه کنید، تاخیر در هنگام تعویض دنده هاست. برای بررسی راحت تر این موضوع بهتر است ماشین برای مدتی خاموش باشد. در حالی که ماشین در وضعیت پارک (P) قرار دارد، استارت بزنید و ماشین را روشن کنید. در حالی که پایتان را روی پدال ترمز گذاشته اید، به دنده عقب (R) بروید. تقریبا بلافاصله بدون هیچ  مشکلی دنده مربوطه باید درگیر شود. دنده را خلاص (N) کنید. حالا دوباره ترمز را بگیرید و به وضعیت حرکت (D)  بروید. دوباره باید بدون هیچ مشکلی تعویض دنده بلافاصله اتفاق بیفتد و خودرو در آستانه حرکت قرار گیرد. اگر در این فرایند هرگونه تاخیری (بیش از  ۱ ثانیه) بین لحظه تغییر دنده و لحظه درگیر شدن دنده ها اتفاق بیفتد، مشکلی در سیستم گیربکس وجود دارد.
۵
یک دور آزمایشی با ماشین بزنید.
  • سوئیچ را بچرخانید. به علائم و هشدار های صفحه کیلومتر توجه کنید. سیستم ABS، ایربگ (Airbag)، موتور، روغن، آب و غیره. استارت بزنید و ماشین را روشن کنید. به محض روشن شدن ماشین تمام چراغ های هشدار باید خاموش شوند. موتور باید حتی در هوای سرد به راحتی استارت بخورد و روشن شود. نباید هیچگونه تکان، لرزه، صدای اضافی یا دودی مشاهده شود.
  • صندلی، فرمان، آینه پشت و آینه بغل ها را تنظیم کنید و بعد از بستن کمربند ایمنی حرکت کنید. به آرامی سرعت را زیاد کنید تا بتوانید نحوه تعویض دنده ها را بررسی کنید. به عملکرد ماشین روی دست انداز ها توجه کنید. هرگونه سر و صدایی در سیستم تعلیق می تواند یک هشدار باشد.
  •  سرعت را زیاد کنید، دنده ها را به بالا تعویض کنید و سپس سرعت را کم کنید و دنده ها را به پایین تعویض کنید. پایتان را تا ته روی پدال گاز فشار دهید و ببینید آیا ماشین در حین شتاب گرفتن به طرفین کشیده می شود؟ حالا در یک سرعت ثابت حرکت کنید و دستها را از روی فرمان بردارید. آیا ماشین به طرفین منحرف می شود؟ اگر جواب مثبت باشد، نشان دهنده وجود مشکلی در سیستم تعلیق خودرو می باشد. از لاستیک ها گرفته تا تراز فرمان خودرو.
  • ترمز کنید. محکم بر روی پدال ترمز فشار بیاورید. ماشین باید در یک فاصله مطمئن بدون هیچ صدای اضافی متوقف شود.
بخش پایانی
۱
شماره شاسی و شماره موتور را چک کنید.

شماره موتور همانطور که از اسمش پیدا است بر روی موتور و شماره شاسی معمولا روی در خودرو سمت راننده، یا در حاشیه پایینی قاب در حک شده است. این شماره ها را با شماره های موجود در کارت خودرو چک کنید و مراقب باشید که مخدوش نشده باشند. بعضی افراد اتوموبیل های سرقتی را با تعویض موتور و مخدوش کردن شماره شاسی و یا با سو استفاده از عدم آگاهی خریدار به فروش می رسانند.

۲
در پایان به احساس خود رجوع کنید.

به چک لیست خود نگاه کنید اگر روی چک لیست مشکلات متعدد و جدی مشاهده کردید، از خرید منصرف شوید. اگر در چک لیست مشکل خاصی ثبت نشده است اما باز هم احساس خوبی نسبت به ماشین ندارید، از خرید خودرو منصرف شوید.

نکته ها:
  • قبل از اینکه معامله را نهایی کنید و قبل از انجام قولنامه، ماشین را با پرداخت مبلغی به یک مکانیک و یک صافکار و نقاش با تجربه نشان دهید. می توانید ماشین را قولنامه کنید و در قولنامه قید کنید که: تا ۲۴ ساعت بعد از تنظیم قولنامه در صورت مشاهده هرگونه مشکل  ذکر نشده توسط فروشنده در قولنامه، خریدار حق فسخ معامله را دارد.
  • بسیاری از مشکلات موجود در موتور هنگامی خود را نشان می دهند که موتور سرد باشد. بنابر این بهتر است کمی زودتر از قرار بازدید و در صورت امکان صبح زود به محل مراجعه کنید و ببینید موتور در وضعیت شروع به کار در وضعیت سرد، چگونه عمل می کند. به تمامی صداها مانند صدای بلند ضربه پیستون، صدای زیر تسمه تایم و دود خارج شده از اگزوز توجه کنید. حتی یک توده دود کوچک آبی رنگ یا خاکستری رنگ باید شما را نگران کند.
  • اگر فروشنده قول حل کردن مشکلات موجود را به شما داد، بهتر است در ازای کسر قیمتی از خودرو اینکار را خودتان انجام دهید. به عنوان مثال اگر قرار شد لاستیک ها تعویض شوند ممکن است لاستیک تعویضی مورد پسند شما نباشد و دیگر مشکلات تنها به صورت موقت رفع شوند.

آنچه در این چند مرحله از نظر شما گذشت، شرح مختصری بود از آگاهی های لازم برای افرادی که از تخصص کافی در زمینه خودرو برخوردار نیستند.

این مساله در بازه های قیمتی پایین بیشتر صادق بوده و عملا مشتریانی که پس از سال ها بودجه محدودی پس انداز کرده اند، برای خرید اتومبیل نو فقط یک انتخاب دارند.

گاه این دسته از مشتریان و افرادی که بودجه های کمتری برای تهیه یک وسیله نقلیه در نظر گرفته اند، ناگزیر به سمت نمونه های دست دوم می روند. خرید این نوع از خودروها اگر چه با مبالغ کمتر نیز امکان پذیر است، اما با توجه به سپری شدن چند سال از عمر آنها و عدم آگاهی کامل از شرایط نگهداری توسط مالک یا مالکین پیشین با ریسک های زیادی همراه می شود.

به هر حال طیف وسیعی از مردم تمام این ریسک ها را به جان خریده و وارد بازار خودروهای دست دوم می شوند.

 

با این پیش زمینه در بخش دیگری از سلسله مطالب راهنمای خرید خودرو، این بار به بازه قیمتی ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان پرداخته و قصد داریم نگاهی به گزینه های موجود در این محدوده داشته باشیم.

مطالعه مطلب حاضر شاید بتواند در تصمیم گیری بهتر و انتخاب گزینه مناسب تر بر اساس نیازها، مخاطبین عزیز را یاری فرماید.

خانواده پراید

پراید علی رغم مشکلات ریز و درشتی که دارد، یکی از محبوب ترین و یا به عبارت بهتر تحمیلی ترین گزینه ها در رده های پایینی بازار بوده و همواره مشتریان خاص خود را دارد.

این خودرو در طول حیات خود با اتاق های مختلفی تولید شده و به شکل هاچبک، سدان، استیشن، لیفت بک و حتی وانت موجود است.

علی رغم تفاوت در ساختار بدنه تمامی مدل ها از لحاظ فنی تقریبا یکسان هستند، البته بعد از اجرای پروژه X100 و فاز دوم آن با نام HP+ بدنه خودرو مقاوم تر شده و قدرت موتور اندکی افزایش یافته است.

پراید های انژکتوری شامل انواع مدل های پراید تولیدی بین سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ می شود. بدیهی است که میزان کارکرد، سلامتی قوای محرکه، وضعیت بدنه و کابین جزو فاکتورهای موثر در قیمت نمونه های موجود هستند.

پراید با همه معایب خود مزایایی هم دارد؛ از جمله این مزایا می توان به مواردی مثل تعمیرپذیری آسان، وجود قطعات یدکی فراوان با قیمت ها و کیفیت متفاوت، استهلاک کم اجزای فنی اصلی و مصرف سوخت کمتر نسبت به سایر اتومبیل های هم قیمت اشاره کرد.

روشن است که در صورت انتخاب هر یک از اعضای این خانواده، باید کاملا با احتیاط رانندگی کرد.

خانواده پژو

مدل های مختلف ساخت پژو مثل پارس، ۴۰۵، ۲۰۶ و روا از دیگر گزینه های حاضر در بازه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان به شمار می روند. از پارس شروع می کنیم، خودرویی که زمانی یکی از زیباترین محصولات موجود در بازار خودرویی کشور به حساب می آمد.

همانطور که اطلاع دارید، این سدان اصالتا فرانسوی در واقع فیس لیفتی است که بر روی مدل ۴۰۵ اجرا شد و به دلیل هماهنگی قسمت های مختلف بسیار موفق از آب درآمد.

پارس و ۴۰۵ با وجود تفاوت های ظاهری، در مدل های پایین از لحاظ فنی کاملا مشابه هم بوده و از موتور و گیربکس یکسانی بهره می برند.

در گذشته پارس از کیفیت ساخت بهتری برخوردار بود، اما با گذشت زمان این مساله رفته رفته رنگ باخت.

در بازه انتخابی می توان مدل های تولیدی بین سال های ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۵ را پیدا کرد. از آنجایی که از عمر این مدل ها بیش از یک دهه می گذرد، پیدا کردن یک نمونه سالم و کم کارکرد از  این خودروها با قیمت حداکثر ۱۵ میلیون تومان کار تقریبا غیر ممکنی است.

بنابراین باید سطح انتظارات خود را پایین آورده و با عیوب احتمالی در بدنه، کابین و موتور کنار بیایید.

پژو پارس مزایایی مثل کابین جادار و کم صدا، صندوق عقب بزرگ، هندلینگ خوب و پایداری بالا در مسیرهای برون شهری را داشته و برای مسافرت های خانوادگی مناسب است.

اما در سوی مقابل باید معایبی مثل مصرف بالای سوخت، استهلاک زیاد موتور و در کل هزینه بالای نگهداری بالا را تحمل کنید.

سدان ۴۰۵ می تواند یکی دیگر از انتخاب ها در این بازه باشد که شامل مدل های ۲ لیتری و ۱٫۸ لیتری تولید شده بین ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ می شود. مدل ۲ لیتری که به ۲۰۰۰ معروف است، در واقع ۱۹۰۵ سی سی حجم داشته و به دلیل کاربراتوری بودن از تکنولوژی پایین تری برخوردار است.

این نسخه از ۴۰۵ چالاکی بهتری نسبت به مدل های ۱٫۸ لیتری دارد، اما در عوض مصرف سوخت آن نیز بیشتر است؛ ضمن اینکه با گذشت سال های زیاد از زمان تولید، به احتمال بسیار از نفس افتاده و نباید انتظار زیادی از آن داشته باشید.

مدل های ۱٫۸ لیتری ۴۰۵ نیز به غیر از شکل داشبورد و فرمان تفاوت چندانی با نسخه های صفر امروزی ندارند و حتی می شود گفت که مدل های تولیدی در آن زمان از کیفیت اولیه بالاتری برخوردار بودند.

به هر حال مزایا و معایبی که در بالا برای مدل پارس بر شمردیم، کمابیش برای هر دو نسخه ۴۰۵ نیز صادق هستند. البته ناگفته نماند احتمال دارد حین خرید با مدلی از ۴۰۵ با پسوند GLI برخورد داشته باشید که این مدل در واقع نسخه ارزان سازی شده GLX بوده و دارای امکانات کمتری است، اما از لحاظ فنی تفاوتی بین این دو وجود ندارد.

روآ یا نسخه بهینه سازی شده RD یکی دیگر از محصولاتی است که با نام و نشان پژو و با مدل های تولیدی بین سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰در این بازه قابل انتخاب است.

این خودرو از لحاظ فنی کاملا متفاوت با ۴۰۵ بوده و خبری از موتور یا گیربکس آن در این مدل نیست؛ ضمن اینکه برخلاف ۴۰۵ نیرو به محور عقب منتقل می شود.

روآ را می توان پیکانی در لباس ۴۰۵ توصیف کرد. هر چند قدرت موتور این خودرو به لطف بهبودهای انجام شده نسبت به پیکان بیشتر بود، اما به دلیل بدنه سنگین بسیار تنبل احساس می شد.

این مساله مخصوصا هنگام شتابگیری ها و رانندگی در سربالایی ها بسیار نمود پیدا کرده و سبقت گیری با آن گاه نیازمند هماهنگی زمین و زمان با راننده است! در اواخر عمر روآ، ایران خودرو به تولید نسخه ای به نام روآی سال رو آورد که از لحاظ ظاهری کاملا مشابه با ۴۰۵ بود و پیشرانه آن نیز ارتقا یافته بود.

این خودرو در نسخه های مختلف خود مزایایی مثل کابین جادار، صندوق عقب بزرگ، قطعات یدکی نسبتا ارزان قیمت و امنیتی تقریبا مشابه با ۴۰۵ دارد؛ اما در سوی مقابل معایب آن کم نیست و به مواردی مثل موتور ضعیف و ناهماهنگی اجزای فنی با بدنه، کیفیت پایین قطعات، مصرف سوخت زیاد، لرزش اتاق و نفوذ صدای زیاد موتور و گیربکس به داخل کابین و همچنین بازار فروش نه چندان پر رونق می توان اشاره کرد.

هاچبک ۲۰۶ آخرین گزینه پژو در این بازه است که با تیپ های مختلف حضور دارد. البته در این بین تیپ های ۲ و ۵ بیشتر در دسترس بوده و احتمال اینکه به گزینه ای با این تیپ ها برخورد کنید، زیادتر است.

بازه انتخابی ما شامل مدل های تولید شده بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ می شود.

اساسی ترین تفاوت بین تیپ ۲ و ۵ به نوع موتور مربوط می شود. در این بخش تیپ ۲ از موتور TU3 به حجم دقیق ۱۳۶۰ سی سی و تیپ ۵ از موتور معروف TU5 با حجم دقیق ۱۵۸۷ سی سی بهره می برد.

این دو موتور به ترتیب ۷۵ و ۱۱۰ اسب بخار قدرت تولید می کنند که طبق انتظار تیپ ۵ به دلیل قدرت بیشتر از شتاب و چالاکی بسیار بهتری برخوردار است.

به غیر از موتور در بخش امکانات نیز تفاوت هایی بین این دو تیپ وجود داشته و تیپ ۵ تجهیزات بیشتری ارایه می کند.

خانواده ۲۰۶ در کل مزایایی مثل ایمنی مناسب، مصرف سوخت بهینه و کیفیت قابل قبول کابین دارند که در تیپ ۵ باید مواردی مثل شتاب بالا و امکانات مناسب را نیز به اینها اضافه کنیم.

در طرف دیگر باید معایبی مثل فضای کم کابین و صندوق، شتاب ضعیف در تیپ ۲، هزینه نگهداری و استهلاک نسبتا بالا را در نظر داشت.

با توجه به اینکه از عمر گزینه های حاضر در این بازه بیش از یک دهه می گذرد، مخارج زیاد می تواند یکی از اصلی ترین مشکلات خریداران این خودرو باشد.

در واقع بسیار بعید است که بتوانید نمونه ای سالم و با ارزش از تیپ پنج را با قیمتی کمتر از ۱۸ میلیون تومان پیدا کنید و علیرغم مشخصات ضعیف تیپ ۲، با بودجه ۱۵ میلیونی، شانس خرید بیشتری برای پیدا کردن یک نمونه نسبتا سالم از این مدل دارید.

خانواده سمند

اکثر علاقه مندان در جریان هستند که سمند از لحاظ فنی نقاط مشترک زیادی با پژو ۴۰۵ دارد، دلیل این امر هم استفاده از پلتفرم مشترک در ساخت این دو مدل است.

با بودجه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی می توان مدل های تولید شده بین ۱۳۸۱ و ۱۳۸۷ از سمند را در چند تیپ خریداری کرد. مدل های اولیه که با کد X7 شناخته می شوند، در واقع همان پژو ۴۰۵ در پوسته ای متفاوت هستند و تفاوتی با سدان فرانسوی ندارند؛ البته به دلیل وزن سنگین تر، سمند کندتر بوده و تنبل تر احساس می شود.

در عوض امکانات این خودرو که پسوند ملی را با خود یدک می کشد، اندکی بهتر از همتای فرانسوی است.

نسخه LX سمند یکی دیگر از گزینه های حاضر در این بازه است که در مقایسه با X7 ظاهر بروزتری داشته و از لحاظ تجهیزات نیز کمی ارتقا یافته است. LX قبل از موتور EF7 با همان موتور ۱٫۸ لیتری پژو تولید می شد.

بنابراین از لحاظ فنی تفاوتی بین این نسخه و نسخه X7 تقریبا وجود ندارد. به لطف خلاقیت ایران خودرو، سمند با پسوند LE نیز راهی بازار شد. این نسخه از سمند برگرفته از مدل های تاکسی بوده و از امکانات کمتری نسبت به نسخه معمولی برخوردار است.

اعضای خانواده سمند در کل مزایایی مثل کابین جادار و صندوق عقب بزرگ، ایمنی خوب، پایداری بالا در جاده و امکانات قابل قبول دارند؛ اما در سوی مقابل استهلاک بالا، اتاق سنگین و مصرف سوخت نه چندان بهینه مشکلاتی است که باید آنها را پذیرفت.

پس از انتشار بخش اول از راهنمای خرید خودروهای ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی، در ادامه قصد داریم به بخش دوم پرداخته و نگاهی گذرا به گزینه های حاضر در این بازه داشته باشیم. قبل از وارد شدن به جزییات باید در همین ابتدا اشاره کنیم که اکثر خودروهای موجود در بخش دوم، عمر زیادی داشته و به دلیل توقف تولید یا وارداتی بودن با مشکل تامین قطعه مواجه هستند، به همین جهت در انتخاب آنها باید دقت و حساسیت بیشتری به خرج داد. با ما در ادامه همراه باشید.

کره ای های نسبتا قدیمی

کیا ریو یکی از اتومبیل های خوشنام کره ای بازار ایران است که بین سال های ۱۳۸۴ و ۱۳۹۱ تولید شد. این خودرو به لطف موتور ۱٫۵ لیتری ۹۷ اسب بخاری از مصرف سوخت مناسبی برخوردار بود و توانست به محبوبیت بالایی دست پیدا کند. در کنار مصرف بهینه، کابین نسبتا راحت، عملکرد فنی قابل قبول و دوام بالای قطعات برخی از نقاط قوت ریو محسوب می شوند.

در سوی مقابل نفوذ صدای پیشرانه به کابین، امکانات کم، عملکرد متوسط ترمزها و حس ناپایداری در سرعت های بالا از معایب این خودروی کره ای هستند. با گذشت چند سال از زمان توقف تولید، تامین قطعات یدکی نیز می تواند گاه با مشکلاتی همراه باشد. در مجموع چنانچه نمونه ای سالم از این خودرو پیدا شود، می تواند جزو مدل های اقتصادی و ارزشمند در این بازه قیمتی لقب بگیرد.

دوو سیلو دیگر خودروی کره ای است که قبل از ورود ریو به ایران، توسط کرمان خودرو بین سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۳ تولید شد. سیلو نیز در کل خصوصیاتی مشابه کیا ریو دارد، اما موتور ۱٫۵ لیتری آن ضعیف تر بوده و ۸۰ اسب بخار قدرت دارد. از مزایای این خودرو می توان به مواردی مثل سواری نرم، کابین آرام و راحت، استهلاک پایین و مصرف سوخت نسبتا بهینه اشاره کرد.

ترمزهای ضعیف و فضای کم صندلی های عقب از ایرادات سیلو هستند. با توجه به گذشت زمان زیاد از عمر این خودرو، نباید انتظار روزهای اولیه را از آن داشت؛ در صورت انتخاب این خودرو باید با مشکل کمبود قطعات یدکی نیز کنار آمد.

علاوه بر سیلو، خودروی کوچک و دوست داشتنی ماتیز نیز با برند دوو قابل انتخاب است. مونتاژ این اتومبیل شهری از اواخر دهه هفتاد شمسی توسط کرمان موتور اغاز شد، اما چند سال بعد به دلیل واگذاری سهام دوو به جنرال موتورز و تحریم های وضع شده، ماتیز به ناچار با خطوط تولید خود در ایران خداحافظی کرد.

نیروبخش این اتومبیل شهری یک موتور ۸۰۰ سی سی بود که می توانست ۵۱ اسب بخار قدرت تولید کند. ماتیز هماهنگی خوبی با اهداف تعیین شده داشته و از کیفیت ساخت مناسبی برخوردار بود.

خوشبختانه با بودجه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی می توان نمونه های سالم و کم کارکرد ماتیز را خریداری کرد، اما باید در نظر داشت که این خودرو همانند اکثر مدل های قدیمی با مشکل قطعات یدکی روبرو بوده و تامین اجزای مورد نیاز کار سختی است.

شاسی بلندهای از نفس افتاده

چنانچه فردی با بودجه ای نهایتا ۱۵ میلیون تومانی به دنبال خرید یک خودروی شاسی بلند باشد، از بین نیسان پاترول و پاژن باید یکی را انتخاب کند. پاترول که سابقه بسیار خوبی در رقم زدن خاطرات خوش برای ایرانیان دارد، این روزها دیگر پا به سن گذاشته و پیدا کردن نمونه ای سالم و سر حال از آن مخصوصا با این بودجه ماموریتی تقریبا غیر ممکن است. اگر هم چنین موردی پیدا شد، مصرف سوخت فوق العاده زیاد و کمبود قطعات یدکی مشکلاتی هستند که می توانند خریداران را با تردید مواجه کند.

پاژن دیگر شاسی بلند حاضر در این بازه است که از لحاظ ظاهری یک کپی کامل از لندرور دیفندر محسوب می شود. مدل های پاژن که در این بازه جای می گیرند، عمدتا به دهه هفتاد شمسی تعلق دارند، به همین جهت عمر زیادی از آنها گذشته و نمونه های قابل خرید کاملا پا به سن گذاشته هستند. این موضوع در کنار مشکلات کیفی متعدد، می تواند خرید پاژن را به یک ریسک بزرگ تبدیل کند.

چینی های نسبتا تازه وارد

ام وی ام ۱۱۰ و چری A15 گزینه های چینی قابل انتخاب در این محدوده قیمتی هستند. هاچ بک کوچک چری QQ که در ایران با نام ام وی ام ۱۱۰ به فروش می رسد، جزو کم مصرف ترین خودروهای موجود در کشور بوده و به دلیل ابعاد جمع و جور برای رانندگی در مسیرهای شهری بهترین انتخاب محسوب می شود.

این خودرو با تکیه بر موتورهای سه و چهار سیلندر پر بازده، در کل عملکرد فنی قابل قبولی داشته و از کیفیت و امکانات بهتری نسبت به رقیبی مثل پراید بهره مند است. فضای مناسب کابین، فرمان نرم و استهلاک نسبتا کم برخی از قطعات اصلی از دیگر مزایای آن هستند.

ام وی ام ۱۱۰ همانند هر خودروی دیگر، معایبی نیز دارد که از جمله آنها می توان به مواردی مثل ترمزهای نه چندان قدرتمند، کابین پر سر و صدا، ناپایداری در سرعت های بالا و خدمات پس از فروش نسبتا ضعیف در شهرستان ها اشاره کرد. افت قیمت این ماتیز چینی نیز نسبتا زیاد بوده و در حال حاضر با مبلغ ۱۵ میلیون تومان می توان مدل های سالم و کم کارکرد تولید شده در سه چهار سال اخیر را خریداری نمود که البته این می تواند برای خریداران فعلی یک مزیت باشد.

مدل A15 دیگر نماینده چری در این بازه انتخابی است که البته با برند ام وی ام ارایه نشده و در مقطعی توسط شرکت سناباد خودرو (زیر مجموعه گروه مجموعه‌سازی توس) مونتاژ شد. این خودرو در دو تیپ و با پیشرانه های متفاوتی موجود است. مدل پایه از یک موتور ۱٫۶ لیتری دوگانه سوز به قدرت ۸۷ اسب بخار بهره می برد که امروزه این خروجی هیچ تناسبی با چنین حجمی ندارد.

نیروبخش تیپ مجهزتر که با نام ویانا شناخته می شود، موتوری ۱٫۵ لیتری است که ۱۱۰ اسب بخار قدرت تولید می کند. نیروی این موتور از طریق یک گیربکس ۵ سرعته به چرخ ها ارسال می گردد، این در حالی است که وظیفه انتقال نیرو در تیپ ۱ بر عهده یک نمونه CVT گذاشته شده است.

بی تردید نقاط قوت چری A15، تحت الشعاع یک ایراد بسیار بزرگ قرار می گیرد و آن چیزی نیست جز سرنوشت نامعلوم شرکت مونتاژ کننده. در حال حاضر شرکت سناباد خودرو فعالیتی در عرصه خودروی کشور نداشته و سایت این مجموعه نیز در دسترس نیست. بدیهی است در چنین شرایطی، خرید این خودرو یک ریسک بسیار بزرگ بوده و خریدار آن احتمالا آخرین مالکش خواهد بود.

ژاپنی های خوش خاطره

مزدا ۳۲۳ یکی از اتومبیل های پرطرفدار ژاپنی بازار ایران بود که بین سال های ۱۳۷۹ و ۱۳۸۶ توسط گروه بهمن در تیپ های مختلف مونتاژ شد. موتور ۱٫۶ لیتری این خودرو از لحاظ خروجی مشابه موتور تندر ۹۰ بوده و ۱۰۶ اسب بخار قدرت تولید می کند. مزدا برای انتقال قدرت به چرخ ها یک گیربکس ۵ سرعته دستی و یک گیربکس اتوماتیک چهار سرعته برای این سدان کامپکت انتخاب کرده بود.

این ژاپنی خوش چهره در مجموع از امکانات مناسبی برخوردار است، البته این مساله ارتباط مستقیمی با تیپ خودرو داشته و طبیعتا تیپ های بالاتر امکانات بیشتری ارایه می کنند.

مزدا ۳۲۳ در دوران طلایی خود مزایایی دیگری مثل سواری نرم، هندلینگ مناسب، کابین راحت و با کیفیت، مصرف سوخت قابل قبول و همچنین استهلاک کم را دارا بود. اما اکنون با گذشت بیش از یک دهه از عمر آن نباید انتظار روزهای نخستین را از آن داشت. در حال حاضر نمونه های موجود از این خودرو، با مشکل کمبود قطعات یدکی دست به گریبان بوده و در صورت بروز مشکلات اساسی، رفع کردن آنها کار دشواری خواهد بود؛ ضمن اینکه نمونه های سالم مزدا ۳۲۳ ارزش بالایی داشته و حامل برچسب های قیمتی بین ۳۵ الی ۴۰ میلیون تومان هستند.

میتسوبیشی گالانت دیگر ژاپنی حاضر در این بازه است. نسل ششم از این سدان با وقار که بین سال های ۱۹۸۷ و ۱۹۹۳ بر روی خط تولید قرار داشت، به خیابان های کشور ما نیز راه پیدا کرد. البته در این بین نسل هفتم هم به تعداد کمتر وارد کشور شد.

گالانت در ابتدای ورود به ایران با توجه به بازار بسته تقریبا بی رقیب بود. طراحی جذاب، موتورهای پر بازده، کیفیت سواری مطلوب و کابین راحت و مجهز بخشی از ویژگی های برتر این خودرو در مقایسه با اندک رقبای موجود بودند. این عوامل باعث شدند که گالانت محبوبیت زیادی را در دهه هفتاد شمسی بدست آورده و تا مدت زیادی آن را حفظ کند.

در حال حاضر می توان گفت که گالانت در دوران بازنشستگی به سر می برد. با توجه به عمر زیادی که نمونه های فعلی این خودرو سپری کرده اند، خرید آنها چندان منطقی نبوده و مشکل تامین قطعات یدکی و هزینه نگهداری بالا از معایب اصلی آن به شمار می روند. همانند مزدا ۳۲۳ مدل های کم کارکرد و سالم گالانت نیز تا دو برابر بازه انتخابی قیمت دارند. شاید بسنده کردن به خاطرات خوبی که این دو خودرو در گذشته برای ایرانیان رقم زده اند، تصمیم بهتری باشد.

هاچ بک های آلمانی

گل یکی از معدود خودروهای اصالتا آلمانی مونتاژ شده در کشور است که از میانه های دهه هشتاد شمسی تا اواخر این دهه توسط کرمان موتور ارایه شد. این اتومبیل هاچ بک در واقع محصولی از شاخه برزیلی فولکس واگن برای بازار کشورهای آمریکای لاتین بوده و از سال ۱۹۸۰ تاکنون در سه نسل تولید شده که مدل موجود در ایران فیس لیفت نسل دوم این خودرو محسوب می شود.

نیروبخش این خودرو یک موتور ۱٫۸ لیتری است که حدود ۱۰۰ اسب بخار قدرت تولید می کند. اگر چه موتور گل راندمان بالایی ندارد، اما به لطف وزن کمتر از یک تن می تواند همانند پژو ۲۰۶ تیپ ۵ رانندگی نسبتا پر شتابی را به ارمغان بیاورد. فولکس واگن گل مزایایی مثل هندلینگ مناسب، کابین جادار و امکانات قابل قبول دارد، اما در مقابل معایب آن کم نبوده و شامل مواردی مثل طراحی و تکنولوژی قدیمی، کیفیت متوسط کابین، استهلاک زیاد، نبود قطعات یدکی اصل و هزینه نگهداری زیاد می شود.

اپل کورسا یکی دیگر از گزینه هایی است که با صرف بودجه ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومان قابل خرید می باشد. کورساهای موجود در این بازه اکثرا متعلق به نسل دوم بوده و تولید اواسط دهه ۹۰ میلادی هستند.

همانند میتسوبیشی گالانت، این خودرو نیز امکانات مناسبی داشت و با موتورهای مختلفی عرضه شد. این عوامل در کنار توانایی های حرکتی بالا باعث شدند که کورسا نیز در برهه ای از زمان بتواند طرفداران زیادی برای خود جمع کند. اما در زمان فعلی با توجه به اینکه بیش از دو دهه از عمر کورسا گذشته، این هاچ بک آلمانی قطعا از رمق افتاده و دیگر جذابیت های دوران جوانی را ندارد. ضمن اینکه قطعات یدکی این خودرو به شدت نایاب بوده و در صورت خرابی، برطرف کردن ایرادات آن – مخصوصا در شهرستان ها -بسیار سخت خواهد بود.

با شرایط مذکور کورسا یکی از پر ریسک ترین انتخاب ها در این بازه لقب گرفته و خرید آن چالش های زیادی را به دنبال خواهد داشت.

جمع بندی

مطلب حاضر بر اساس گزینه هایی که در دسترس بیشتر افراد جامعه هستند، نوشته شده؛ ممکن است مخاطبین عزیز با برخی از گزینه های خاص مثل سیناد یا مدل هایی از برخی شرکت های دیگر نیز در این بازه قیمتی روبرو شوند. پر واضح است که انتخاب چنین گزینه هایی به خاطر دلایلی مثل عمر بسیار زیادتر، نبود قطعات یدکی و سختی تعمیر در شهرستان ها ریسک زیادتری داشته و در صورت خرید آنها باید مشکلات متعددشان را به جان خرید. خریداری این گزینه ها جز برای افرادی که عاشق هستند، توصیه نمی شود!

در این بازه بهترین معیار برای خرید، می تواند نیازها و اولویت های خریداران باشد. افرادی که به دنبال یک اتومبیل اقتصادی، کم هزینه تر و بازار دست دوم پر رونق هستند، چاره ای جز انتخاب پراید ندارند. چنانچه فاکتور هزینه نگهداری چندان مطرح نبوده و خریداران به دنبال یک خودروی خانوادگی با کابینی جادار باشند، مدل های مختلف پژو و سمند با توجه به فراوانی قطعات یدکی و بازار گرم انتخاب های قابل توجیهی هستند، ریو نیز می تواند جزو گزینه های خوب در این دسته طبقه بندی گردد.

ساکنان شهرهای بزرگ که قصد خرید اتومبیلی برای تردد در مسیرهای شهری داشته باشند، می توانند به سراغ ام وی ام ۱۱۰ بروند. دوست داران آفرود با چنین بودجه ای بهتر است علاقه خود را چکش کاری کرده و ذهن خود را به سمت سایر گزینه ها هدایت کنند! اگر چنین چیزی ممکن نباشد، شاید پاترول انتخاب بهتری محسوب شود.

افرادی که لذت رانندگی و سواری با کیفیت اولویت اصلیشان باشد، احتمالا با ژاپنی های خوش خاطره به مقصودشان خواهند رسید؛ در این بین هم مزدا ۳۲۳ با وجود برخی مشکلات انتخاب کم دردسرتری خواهد بود.

آلمانی های موجود در این بازه نه تنها برتری خاصی ندارند، بلکه با ضعف شدید در تامین قطعات روبرو هستند. اگر چه فولکس واگن گل دارای چند مزیت نسبی است، اما رقیب اصلی آن یعنی پژو ۲۰۶ تیپ ۵ در وضعیت بهتری قرار دارد. با بودجه محدود این چنینی و در شرایطی که به آنها پرداختیم، بعضی از انتخاب ها را فقط عشق و علاقه می تواند توجیه کند. حال این شمایید که تصمیم می گیرید در کدام راستا حرکت کنید. اگر نیاز مبرم به خودرو ندارید، پس انداز کردن مبالغ بیشتر و خرید نمونه های صفر یا دست دوم مدل بالاتر شاید بهترین راهکار باشد.

اخبار مرتبط